中国时尚买手店市场迎来洗牌时刻

作为土生土长的泉州人，刘德政不希望家乡被称为“时尚荒漠”。

因此，刘德政于2020年离开了遍布全城的买手店的上海，回到了故乡，终止了从事潮流青年文化自媒体XGANG的工作，在泉州创办了一家买手店。这家名为C&L Selected的店铺面积超过三百平方米，提供Prada、Raf Simons、SANKUANZ等国内外多个品牌的商品。

刘德政没能挺过疫情，也没撑到2023年春天，亏损超过两百万后，他带着遗憾，决定关闭这家店铺，这家店铺原本是他寄予厚望爱游戏app官方网站登录入口，希望能引领家乡时尚潮流的买手店。

刘德政买手店的挫折，是近三年中国买手店领域波动的一个小小反映。

在小红书上爱游戏app官方入口最新版本，2024春夏上海时装周刚落幕，外界反馈称其未达预期，显得有些冷清，并非如预想般喧嚣。这届时装周是疫情后的第二个，也是许多时尚圈内人士翘首以盼的产业重振时刻。

业内人士、品牌方、Showroom（设计师品牌集中陈列、售卖衣物的固定场所）等人士普遍向界面时尚透露，本季市场表现不如预期，情况尚可，但并非理想状态。

设计师品牌跟商业品牌不一样，规模通常更小，它们往往不自己开销售渠道，而是通过买手店把产品卖到市场上。订货会形式的Showroom是买卖双方沟通的纽带，一般一年会搞春夏和秋冬两场。比如2024年上海春夏时装周，虽然现在是2023年秋冬，但买手们得提前半年就开始准备下一季的货。

许多设计师在本季订货会上把一些卖得不错的2023年秋冬系列商品又摆进了展位，这很可能说明上一季卖得不好，设计师们希望通过订货会吸引采购商补货秋冬现成商品。

当前整体服饰行业呈现低迷状态，实体店里的选品顾问业务同样不容乐观。

本季预算削减是AUTUMN SHOWROOM创始人陈婷婷最明显的体会。她向界面时尚表示，虽然访客数量尚可，但与成交单数相比，人们更倾向于索取资料以便后续研究。过去五个品牌中通常会有两个被选中，如今则可能只有一个。因此，目前市场态度极为谨慎，并且以往现场就能完成的订货，现在变得较为罕见。但是现在很多人是说先选一选，我回去思考一下再说。”

有些零售商把资金调拨给在巴黎时装周亮相的国际品牌，这既是现实状况，也算是个好消息。真正让行业感到忧虑的是，整个买手渠道正在萎缩。

有品牌向界面时尚提出，部分买手店此前订购货物的尾款尚未付清，于是在售卖新货的同时，也在催促客户结清旧账，另外，一些买手从本季起改用信用卡支付预付款，不再选择直接转账，这些现象都表明买手店正面临资金周转不灵、经营受阻的困境。

实际上，买手店倒闭的消息在过去两年不绝于耳。

刘德政剖析自身失利症结在于，倾注了太多主观情感，而不是基于商业逻辑冷静审视。他举例说明，事物发展需顺应环境，他挑选的品牌或许在上海市场反响热烈，但在泉州，尽管当地购买力旺盛，民众却对这些品牌缺乏认知，毕竟大多数人偏爱耳熟能详的顶级品牌。

在众多汇聚了LABELHOOD蕾虎、KNOWIN潮流实验室、LOOKNOW等买手店的上海，这种商业活动并非如人们普遍认知的那般容易开展。

一位行业内部人士向界面时尚透露，此前获得过三次亿元级别投资支持的KNOWIN潮流实验室目前也正在实施停业计划。界面时尚就此向该品牌官方客服部门进行核实，但截至目前尚未收到任何回应信息。

何灵秀七年前以买手身份加入本土时尚领域，目前创办了专门从事买手店和设计师品牌商业运作的公司。她最近和朋友共同在南京开办了一家买手店，并且出席了2024春夏上海时装周的订货活动。

她认为爱游戏最新官网登录入口，在上海要寻到一家经营状况良好的买手店十分困难，主要是由于市场竞争异常激烈，国内外众多设计师品牌以及奢侈品牌纷纷选择在此设立店铺，其中不乏大型旗舰店。消费者面对的选择实在太多，使得买手店难以获得绝对的市场优势。相较之下，像浙江、沈阳这样的二三线城市，反而更容易孕育出经营出色的买手店。

然而近期诸多现象显示，国内设计师服饰领域虚高的行情正在逐步回落，行业正进入新一轮的整合阶段。

界面长期关注时尚领域，持续报道上海时装周动态，通过观察发现2021年左右，受海外出行受限影响，原本在国际时装周上活跃的部分买手将注意力转向了国内设计师品牌，国内市场因此经历了一段异常旺盛的时期。那个阶段，众多本土设计师品牌迎来了订单数量的急剧增长，随后纷纷增设了授权的买手门店。

市场信心高涨时，需求端的买手店也跟着兴盛起来，供应方面同步呈现增长态势。

何灵秀谈到，2020年疫情最严重的时候，国内确实出现了一些新的买手店，不过多数所谓的“买手店”是从路边服装店转变过来的。他们注意到了“本土设计师品牌”的影响力逐渐增强，想要从中获取利益，慢慢从摊位进货或者售卖工厂贴标签的产品赚取大量销售，商业模式开始向价格和定位都更高级的设计师品牌买手店转变。

但买手店并不是一个低门槛的生意。

品牌定位的层次感体现在价格上，因为其设计理念追求更前卫的视觉感受和物料运用，同时，对选品顾问在地方特色把握上的要求也更为严苛，并且商业管理层面的标准也随之提升。

经营一家选品店跟个人购入大量服饰囤积在私人衣橱有显著区别。刘德政强调这点。选品店需考察本地顾客的着装倾向，以此为基础进行货品预购。这种做法不同于依据个人审美进行采购。

依据直觉选品是何灵秀觉得许多买手店遭遇的困境，不过像连卡佛、老佛爷这类经营成熟且集团化管理的商场，其买手团队通常会根据市场信息进行判断并做出选择。

经营管理的不足也反映在资金状况上。有位经营买手店的人表示，在业务繁忙时曾开设过三家店铺，却不清楚这些店是否盈利。通常情况下，以三成到四成的折扣进货，品牌方规定零售价不能超过八成，这意味着买手店要实现销售率超过六成才不会亏损。然而，许多买手店只关注当月的销售业绩，完全没有全年的经营规划。

此外，从下单到售出的时间跨度达到六个月，导致买手店的资金周转期非常长，期间还可能遭遇货物延迟导致错过销售时机，或是产品与预期不符的状况。这种情况源于多数设计师品牌业务规模有限，相较商业品牌更容易面临供应链不稳定的挑战。

网络零售业造成的冲击，是买手店铺和设计师品牌都必须应对的变革课题。

国际买手店PACSUN, 不仅代理Essentials、Fear Of God等美式潮牌, 还选择入驻抖音, 直接在中国进行直播带货, 这表明线上运营已成为国内买手店必须走的一步, 对于那些之前只专注于线下业务的店铺更是如此。

但线上或许也有设计师品牌正与带货主播联手，买手店同主播间存在货品分布冲突和价格管控难题。曾有买手店遭遇顾客线下试穿后，转而在网上寻得相同款式且售价更低的情况。这要求买手店与设计师品牌持续在经营策略上相互协调完善。

刘德政从未放弃理想，他持续筹备个人服饰系列。他和本土潮流领域多数人一样，因某本刊物或一则宣传而萌生风尚追求，在持续遭遇现实阻碍时，或缓慢前行，或调整方向，或暂时停顿，但终究不愿脱离潮流界。